Oh Tortilla

Was für uns die Breze ist, ist hier die Tortilla: gerollt als Taco, frittiert als Tostada -vergleichbar mit den uns bekannten Tortillachips aber letztlich doch ganz anders im Geschmack -, gebacken als Enchilada (Mexikanische Lasagne mit Hühnerfüllung), gefüllt mit Käse und Kürbisblüte, schwarzen Maispilz, der sich Huitlacoche nennt, oder kleinen Grashüpfern. Verarbeitungsweise und Inhalt des gelben manchmal auch blauen „Aztekenbrotes“ sind keine Grenzen gesetzt.
Am besten sind sie, frischgebacken und dampfend heiss, wie man sie im Supermarkt kiloweise eingepackt unter einer bunten Decke oder im Styroporkasten gewärmt, findet. Da muss man dann ganz schnell eine essen – sowie der Pariser es nicht lassen kann, am Spitzl von seinem Baguett schon auf dem Nachhauseweg zu nagen. Sind sie alt und hart, werden sie zu Tortillaflädlisuppe verarbeitet (nur zu Knödln eignen sie sich nicht).
Jedes feine Restaurant das etwas auf sich hält –und davon habe ich dank der kulinarischen Genussfreudigkeit meiner „Schwiegerfamile“ inzwischen einige kennengelernt - stellt eine Tortillabäckerin mitsamt Tortillapresse und heissem Backstein in einer Ecke auf, wo sie in weisser Schürze und mit einem Gesicht so rund wie die Tortillas selbst, vor den Augen der Gäste eine Unmenge von dieser runden Leibspeise bäckt.
Doch ist die Tortilla nicht nur Gaumenfreude, sondern auch Freundin der Revolutionäre: steigt der Kilopreis für Mais, klettert der Tortillapreis gleich hinterher. Das juckt den Gourmet, der anstatt Tortilla auch Kuchen essen kann, wenig. Der Arbeiter, der schätzungsweise ein halbes Kilo pro Tag davon verzehrt ist davon weniger amüsiert und findet sich aus diesem Grund gerne auch mal auf der Strasse ein. Dabei steht er den Argentinischen Genossen um nichts nach wie es auch in einer gewissen Doktorarbeit schon geschrieben steht.